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Chronique
Le retour des whiskys québécois
Si le whisky ne jouit pas aujourd’hui du même impact industriel, commercial et économique au Québec qu’ailleurs en Amérique du Nord, ça n’a pas toujours été le cas. Le premier alambic destiné à faire du whisky au Canada fut installé à Montréal en 1801 par nul autre que John Molson. Son fils Thomas fit de celui-ci le plus important de tout le Commonwealth et produisit 350 000 gallons d’alcool à 50 % en 1863. Et Molson n’était pas la seule brasserie montréalaise à aussi posséder une distillerie, William Dow était également de la partie.
Par Jean-François Pilon, . 4 min de lecture.
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Les géants
Pensons aux années de gloire de la Seagram’s à Lasalle. Établie en 1923, il s’agit en fait de la Greenbrier Distillery de Louisville au Kentucky qui a été démantelée puis rebâtie sur les bords du fleuve Saint-Laurent par les frères Bronfman, devenus de véritables barons de l’alcool à l’ère de la prohibition.
Si, après la chute de l’empire Seagram’s, la distillation s’est déplacée ailleurs, il ne faut oublier la Schenley de Valleyfield, appartenant aussi à Diageo, qui produit des whiskys de base à partir de maïs sur le site d’une pâtisserie devenue brasserie puis distillerie.
Ou la DeKuyper du Vieux-Montréal achetée et récemment transformée par Sazerac qui produit des whiskys qui pourront, qui sait, un jour se joindre à la prestigieuse gamme Antique Collection.
Et les plus petits
On a donc, et ce depuis le début, affaire ici à une industrie menée par des géants internationaux. Certes il y a déjà eu des distilleries artisanales ici, mais c’était presque uniquement pour créer de l’essence d’épinette destinée à faire des boissons douces.
Eh bien, ce n’est plus le cas. Avec la venue des microdistilleries, on voit désormais arriver quelques whiskys québécois sur le marché. S’il y a d’abord eu des alcools blancs, tel le moonshine, le chien blanc ou autres esprits de grains, c’est désormais de véritables whiskys, vieillis comme il se doit, au moins trois ans en fûts, qui sont désormais offerts.
Les premiers de ceux-ci furent le rye et le single malt élevé en fûts européens neufs, avant d’être affiné en fûts de Sauternes de la Maison Sivo. Puis le 1769 Whisky canadien de la distillerie verdunoise du même nom. Il est élaboré de maïs (80 %) et de seigle (20 %) puis élevé en fûts de Bourbon. Tous trois virent le jour en 2018.
Et maintenant, le Cirka 93/07, lancé en décembre dernier. Il s’agit ici d’un rye montréalais fait à 93 % de seigle non malté et de 7 % de choco malt vieilli en fûts neufs de chêne américain et affiné en bottes ayant contenue un vin de xérès Oloroso de 30 ans.
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